Монтаж деревянного блок-хауса своими руками
В первой части нашей статьи мы подробно рассмотрели различия в сортах блок-хауса и научились выбирать качественный материал. Остановимся подробнее на тонкостях монтажа: обустройстве обрешетки, выборе утеплителя и антисептических пропиток.
Обшивка блок-хаусом — надежный и экологичный способ отделки новых и ремонта старых фасадов. Однако не стоит забывать, что дерево — достаточно капризный материал, который требует особого подхода. Поэтому еще до начала монтажа блок-хауса следует учесть несколько моментов:
Этап 1 — подготовка к монтажу
Перед началом монтажа блок-хауса нужно провести ряд подготовительных работ:
Этап 2 — установка обрешетки
Основное предназначение обрешетки — выравнивание стены и создание дополнительного места для укладки утеплителя (если он предусмотрен). Для монтажа блок-хауса чаще всего используется вертикальная обрешетка — закрепленные на ней доски имитируют поверхность оцилиндрованного бревна. Изредка при внутренней отделке бань и саун применяют нестандартную горизонтальную обрешетку, нашивая на нее узкий блок-хаус по типу вагонки.
Для получения ровного основания под блок-хаус нужно предварительно разметить стены с помощью уровня и отвеса:
Первая планка обрешетки крепится вдоль вертикально натянутой лески, все последующие выравниваются по горизонтали и по вертикали. Рейки монтируются по всей поверхности стены, включая промежутки между окнами, дверные коробки и карнизы. Обычный шаг для обрешетки составляет около 60 см (в областях с сильными ветрами — не более 30 см).
Наиболее часто для обрешетки под блок-хаус применяется сухой брус либо металлический оцинкованный профиль:
Металлопрофиль | Деревянный брусок | |
Размеры | 60x27 мм, 50x50 мм (с использованием утеплителя) | 20x50 мм, 30x30 мм, 50x50 мм и другие, подходящие по размеру |
Крепление | С помощью дополнительного крепежа — прямых подвесов — на самонарезающие шурупы | Оцинкованные гвозди или саморезы |
Шаг обрешетки | 35–50 см | 30–60 см |
Возможность корректировки размера | Только по длине | Может обрабатываться с любой стороны |
Несущая способность | Средняя | Высокая |
Дополнительная обработка | Не требуется | Огнебиозащитные пропитки по дереву |
Геометрия | Без нареканий | Зависит от способа производства и сушки, может иметь все дефекты, присущие древесине |
Горючесть | Негорючий | Без применения пропитки высокогорючий |
Прочность и долговечность | Высокая | Подвержен гниению и атаке древесных жучков, может ломаться в местах выпадения сучков |
Надежность крепления к стене | Средняя | Высокая (на несколько витков самореза) |
Несмотря на некоторые преимущества металлического оцинкованного профиля, в обустройстве обрешетки для обшивки блок-хаусом гораздо чаще применяется деревянный брусок. Деревянный материал дешевле примерно на 25–30%, а при правильной обработке практически ничем не уступает металлу. Кроме того, такая обрешетка легко поддается корректировке даже в готовом виде — бруски всегда можно немного обтесать или, напротив, нарастить с помощью тонких плашек.
Этап 3 — утепление и гидро- пароизоляция
Зачастую одновременно с монтажом блок-хауса проводятся дополнительные работы по утеплению фасада дома. Укладка защитных пленок и слоя теплоизоляции требует внесения корректив в процесс установки обрешетки:
Под обшивку блок-хаусом больше всего подходят виды утеплителей, сравнительная характеристика которых представлена в таблице:
Стекловата (минеральная вата) | Базальтовое волокно | Пенопласт | Эковата | |
Теплопроводность, Вт/м⋅°С | 0,044 | 0,039 | 0,037 | 0,037 |
Плотность, кг/м3 | 9–13 | 35 | 25 | 35 |
Экологичность | Содержит фенольные смолы | Содержит фенольные смолы | Гранулы полистерола | Древесное волокно, природные материалы |
Биостойкость | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся | Грызуны заводятся | Грызуны не заводятся, останавливает уже начавшийся рост грибков |
Пожаробезопасность | Негорючее, но фенольное связующее горит, выделяя ядовитые продукты горения | Негорючее, но фенольное связующее горит, выделяя ядовитые продукты горения | Горючий, при нагревании от +80 °С выделяет ядовитый дым | Трудновоспламеняемая, при горении не выделяет вредных веществ |
Звукоизоляция | Низкая | Средняя | Средняя | Высокая |
Образование конденсата | Образуется, требует использования дополнительной пароизоляции | Образуется, требует использования дополнительной пароизоляции | Образуется, требует использования дополнительной пароизоляции | Не образуется. Естественная влажность |
Выбирая утеплитель, особое внимание следует уделить его плотности — теплоизоляция с плотностью ниже 30–35 через несколько лет эксплуатации практически слипается, полностью теряя защитные свойства.
Категорически не рекомендуется применять в жилых зданиях экструдированный пенополистирол — даже при использовании для наружной обшивки его экологичность и безопасность для здоровья оставляют желать лучшего.
Этап 4 — монтаж блок-хауса
На данный момент при монтаже блок-хауса используется несколько технологий, различающихся по виду крепежа:
Для монтажа блок-хауса лучше всего использовать оцинкованный либо анодированный крепеж — это поможет избежать коррозии металла и гниения дерева в будущем.
По правилам монтаж блок-хауса начинается снизу-вверх, при этом шип доски должен находиться сверху — во избежание попадания лишней влаги при эксплуатации. Необходимо оставлять рабочие зазоры для усадки и вентиляции — 5 см по верхней и нижней границе фасада и несколько миллиметров между панелями.
При монтаже доска вставляется шипом в паз и дополнительно простукивается по всей длине для лучшего соединения. После состыковки верхняя панель крепится к стене.
Для наращивания блок-хауса по длине могут быть использованы специальные раскладки — тонкие деревянные планки, закрывающие собой стыки. На углах панели стыкуются либо с помощью запила в 45 градусов, либо с использованием декоративных внешних и внутренних уголков.
Этап 5 — обработка и защита
После первичной обработки пропитками и монтажа блок-хаус, как и любой другой деревянный материал, нуждается в постоянной защите от влияния многих факторов: гниения, древоточцев, атмосферных осадков и ультрафиолета. Выбор средств и периодичность обработки готового деревянного фасада определяется климатической зоной. В средней полосе России достаточно обновлять защиту дерева с периодичностью в 3–4 года.
Сейчас на рынке строительных материалов широко представлены универсальные антисептики — защищающие и одновременно колерующие дерево. Они производятся на водной либо акриловой основе. Кроме того, защитные составы могут сохранять и подчеркивать текстуру дерева (лазури) либо полностью ее закрашивать (краски).
Для оптимальной защиты фасада, обшитого блок-хаусом, лучше всего использовать колерующие защитные составы с добавлением акрилового лака. Такие пропитки широко представлены у проверенных производителей, таких как «Тиккурила», «Неомид», «Текстурол». Покупать более дешевые средства на водной основе — все равно что выбросить деньги на ветер: их защитные свойства «улетучиваются» буквально через год.
Ольга Данюшкина, рмнт.ру