Утепление стен пенополистиролом своими руками

Подготовительный этап

Отличия в утеплении новой стены в сравнении со старой заключаются только в более расширенном подготовительном этапе. Поэтому ниже приведена инструкция с максимальным перечнем подготовительных работ:

Демонтируют все навесные элементы, в том числе отливы и козырьки. Отливы придётся менять на более широкие, а кронштейны для крепления элементов систем освещения, кондиционирования и вентиляции — на более длинные (с учётом толщины утеплителя).

Очищают стену от всего, что ухудшает адгезию клеящего раствора и плит пенополистирола — осыпающиеся участки, старую краску, высолы, грязь и т. п.

Проводят зачистку и обработку участков, поражённых плесенью и мхом.

Максимально выравнивают поверхность — заделывают трещины и сколы, сбивают наросты строительных растворов.

Наносят укрепляющую грунтовку.

Монтируют к стене новые крепления для светильников, водостоков, кондиционеров и т. п.

Мокрый фасад

Это один из самых популярных способов. Сравнительно небольшие затраты и несложная технология — причина этой популярности.

В разрезе утеплённая стена выглядит так:

Схема устройства мокрого фасада:  1 — несущая стена; 2 — клеевой состав; 3 — пенополистирол; 4 — дюбель; 5 — базовый слой штукатурки; 6 — стеклосетка; 7 — финишный слой штукатурки; 8 — декоративная штукатурка; 9 — перфорированный уголок

Уже на основании этой схемы понятны основные принципы способа утепления:

• отбивают нижний уровень для крепления цокольной планки;
• крепят планку, оставляя между соседними участками зазор для компенсации теплового расширения;

• рассчитывают зазор исходя из того, что дополнительные 10 °C (относительно температуры воздуха при монтаже) дадут увеличение длины каждой цокольной планки 0,5 мм на 1 м и уменьшение зазора на 1 мм, в качестве примера: при L = 2,5 м, t1 = 20 °C и t2 = 40 °C зазор должен быть не менее 2,5 мм;
• наносят клеевой раствор на поверхность плиты пенопласта и распределяют его зубчатым шпателем;

• монтаж начинают от угла дома;
• вставляют первый лист в цокольную планку и прижимают к стене;
• вставляют второй лист, прижимают, выравнивают оба листа относительно вертикального уровня и друг друга;

• крепят весь первый ряд, второй начинают со смещения плиты относительно первого (величина смещения не менее 20 см);
• оконные и дверные проёмы утепляют таким образом, чтобы угол проёма был врезан в плиту пенопласта, а не приходился на стык соседних плит;

• механическое крепление зонтичными дюбелями проводят после высыхания клея (5 шт. на 1 м2 — один по центру, остальные на расстоянии 5 см от края углов);

• наносят базовый слой клея (около 3-х мм) и вдавливают в него армирующую сетку (с перехлёстом соседних полотен);

• армируют все внешние углы перфорированным уголком;
• углы в плоскости проёмов закрепляют дополнительными полосками сетки;
• наносят, выравнивают и затирают ещё один слой клеящего раствора;
• после высыхания раствора поверхность шлифуют, грунтуют, штукатурят и красят.

Утепление термопанелями

Основной недостаток утепления своими руками по технологии «мокрый фасад» — штукатурные работы. И хотя фасадную штукатурку покупают в виде готовой сухой смеси, в которую остаётся лишь добавить воды, сам процесс нанесения и затирки слоя требует определённой сноровки. Кроме того, не всем нравятся крашеные штукатурные фасады — они довольно быстро загрязняются вблизи дорог и в промышленных районах.

Этих недостатков лишены термопанели. Это название объединяет целое направление облицовочных фасадных панелей с утеплителем, но все их можно сгруппировать в два больших класса:

• трёхслойные (OSB плита — пенополиуретан — декоративный слой);
• двухслойные (пенополистирол — декоративный слой).

Естественно, второй вариант дешевле и пользуется большей популярностью.

Для справки. Пенополистирол занимает второе место среди всех видов теплоизоляционных материалов (по разным источникам от 20 до 30% рынка).

В качестве декоративного слоя могут встречаться такие варианты:

• клинкерная плитка;

• полимерпесчаная плитка (облицовочный кирпич);

• плитка «колотый камень»;

• штукатурка «каменная крошка».

Только фасадные термопанели с каменной крошкой крепят к стене на клеящий раствор, остальные виды могут использовать лишь механический крепёж.

Но каждый изготовитель имеет свою схему крепления. Общая последовательность крепления выглядит следующим образом:

• подготавливают поверхность;
• отбивают нижний горизонтальный уровень;
• крепят стартовый профиль в виде уголка или бруса (для малоэтажных домов этап необязательный);
• монтаж начинают с углового элемента;

• следующую панель «задвигают» выступающей плиткой в пазы углового элемента;

• каждую панель крепят согласно технологической карте производителя (обычно на панели стоит разметка под точки крепления);
• если стена неровная, то выравнивание по уровню происходит с помощью вертикальных маяков с задувкой монтажной пеной швов и стыков между панелями;
• второй ряд начинают от угла с панели половинного размера, если такого размера в ассортименте производителя нет, то панель обрезают с другой от угла стороны, и встык к ней крепят следующую подрезанную панель;
• оформление проёмов также производят либо из специальных доборных панелей (вертикальных и горизонтальных), либо путём подрезки рядовых панелей;

• внутренние углы оформляют путём подрезки рядовых термопанелей.

Весь объём работ по декоративной отделке стены своими руками сводится лишь к затирке швов.

рмнт.ру

22.03.17