Как построить бассейн с бетонной чашей своими руками

Выбор места для размещения бассейна

На небольшом участке трудно подобрать для бассейна благоприятное место во всех отношениях. Но очень важно помнить, что вблизи растущие деревья и кусты могут разрушить конструкцию своими корнями. Сильно затенённое место не позволит воде нагреваться в течение дня от солнечных лучей.

Хорошо бы разместить водоём недалеко от бани или внутри неё. Навес или зимний сад позволят значительно увеличить срок его эксплуатации в течение года. Желательно учесть розу ветров местности, и расположить длинную сторону бассейна вдоль максимального значения направления ветров.

Материалы

1. Бетон. Для бассейнов применяется бетон В25 (М350). Именно он обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью (W8), морозоустойчивостью (F200) и выдерживает большие нагрузки.

2. Арматура. Для армирования днища и стенок бассейна применяются сетки из арматуры Ø 12 АIII с ячейками 200х200 мм, для усиления углов — Ø 14 AIII, конструктивная арматура — Ø 8 AI.

3. Гидроизоляция. Сегодня предлагается большой выбор гидроизоляционных материалов для бассейнов:

• полиэтиленовые высокопрочные плёнки;
• обмазочные составы (мастики, герметики, битумы);
• оклеечные материалы («Бризол», «Гидробутил», «Гидростеклоизол» и т. д.);
• мембранная гидроизоляция (ПВХ, ТПО);
• жидкая резина.

4. Теплоизоляция: пенополистирол, пенополиэтилен, пенополиуретан.

5. Отделочные материалы для бассейнов: стеклянная или керамическая плитка, пленка ПВХ, натуральный камень.

Инструменты

Бетономешалка.

Глубинный вибратор.

Инструмент для бетонных работ.

Инструмент для изготовления опалубки.

Инструмент для отделочных и гидроизоляционных работ.

Последовательность устройства бетонной чаши

Земляные работы

Определившись с местом расположения бассейна, необходимо сделать его разметку на местности. Если водоём имеет геометрически правильные формы, то разметить можно с помощью колышков и бечёвки или шнура.

Для определения границ бассейна овальной неправильной формы можно использовать простой поливочный шланг, уложив его по предполагаемой границе будущего водоёма. При этом учитывается размер опалубки и место для удобного выполнения наружной тепло- и гидроизоляции. Это примерно 1 метр от внутренней границы бассейна. Далее по линии вбивают колышки для закрепления границы на местности.

Глубина бассейна определяется не только из условий ваших пожеланий. Если в бассейне предполагаются прыжки в воду, то она должна быть не менее 3-х метров. Для купания маленьких детей глубины 50 см будет вполне достаточно, да и вода в таком водоёме прогревается быстрее.

Рытье котлована с вертикальными стенками для разных грунтов возможно только при глубине:

• 1 м — в насыпных, гравелистых и песчаных грунтах;
• 1,25 м — в супесях и суглинках;
• 1,5 м — в глинах;
• 2 м — в плотных грунтах.

При большей глубине котлована либо делается укрепление стенок, либо стенки роются с уклоном.

Таблица. Допустимая крутизна откосов котлована

Грунт	Угол между направлением откоса и горизонталью в зависимости от глубины выемки
до 1,5 м	от 1,5 до 3 м	от 3 до 5 м
Насыпной естественной влажности	76°	45°	38°
Песчаный и гравийный влажный, но не насыщенной	63°	45°	45°
Глинистый естественной влажности:	супесь	76°	56°	50°
суглинок	90°	63°	53°
глина	90°	76°	63°
Лессовидный сухой	90°	63°	63°

В водонасыщенных грунтах наиболее простым способом удаления воды является её откачка насосом. На дне выкапывается водосборный приямок, в который устанавливается деревянный ящик. Из него периодически выкачивается вода.

На дно котлована необходимо сделать песчаную (10–15 см), а затем гравийную подушку толщиной 15–20 см, которые тщательно утрамбовывают. Сверху делается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм из раствора с соотношением Ц:П — 1:6 по объёму. На застывшую стяжку укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Выбор материалов сегодня очень большой. Для дна можно использовать 2 слоя рубероида. Края гидроизоляции загибаются на стены бассейна на 25 см.

Теплоизоляция выкладывается толщиной 50–100 мм. Толщина зависит от теплотехнических свойств изолятора. Можно использовать пенополиэтилен, пенополистирол и подобные им.

Опалубочные и арматурные работы

Установка арматурного каркаса делается одновременно с устройством опалубки. Основной арматурный каркас состоит из стержней Ø 12 АIII, укладываемых с шагом 200 мм вдоль и поперёк. Между собой стержни связываются стальной вязальной проволокой. Стык стержней выполняется внахлёстку. В пространственный каркас сетки соединяются арматурой Ø 8 АI с шагом 400 мм. Защитный слой бетона принимается 30 мм. Для пространственной совместной работы арматура дна должна быть связана с арматурой стен бассейна.

На этом же этапе происходит закладка оснащения бассейна (слив, система водообмена, водоочистки, закладные детали и т. д.). Дно котлована делается с уклоном в 2–4 см в сторону слива. С уклоном до 300 можно сделать и стенки бассейна для экономии воды.

Опалубка в основном используется деревянная из хвойных и лиственных пород, не подверженных короблению. Толщина досок должна быть не менее 19 мм. Опалубка закрепляется с помощью стоек и распорок, чтобы сохранилась её прочность и устойчивость во время бетонирования.

Бетонные работы

В идеале процесс бетонирования чаши бассейна выполняется за один раз. Но реально это сделать сложно, поэтому сначала бетонируют дно, а затем стенки. Можно использовать готовую бетонную смесь с завода. Самому изготовить бетонную смесь можно, исходя из следующего расхода ингредиентов на 1 м3 бетонной смеси:

• цемент М400 — 420 кг;
• щебень с крупностью частиц меньше 30 мм — 1160 кг;
• песок с примесями пылевидных и глинистых включений меньше 10% — 524 кг;
• вода — 206 л.

Объемное соотношение Ц:П:Щ — 1:1,05:2,6 .

Перерыв в работе по бетонированию до 2-х часов особенно не влияет на границу старого слоя и нового. При более долгосрочном перерыве нужно провести ряд подготовительных работ:

Поверхность очистить от грязи и цементной пленки.

Увлажнить.

Покрыть слоем раствора (10–15 мм), состав которого соответствует составу бетона.

Важно! Цементным молочком поливать поверхность ранее уложенного бетона и арматуры нельзя.

Современный способ избежать неприятностей на стыке старого и нового слоя бетона предусматривает укладку саморасширяющегося гидрофобного шнура (2,5–3,5 см). Его укладывают на границу предварительно очищенного бетона от пыли и грязи. Впоследствии шнур при соприкосновении с водой увеличивается в объеме в 6 раз, тем самым заполняет все возможные полости в бетоне, создавая герметичность шва.

Свежеуложенная смесь должна быть тщательно утрамбована. Для этого применяют глубинные вибраторы. Это позволит бетону достичь своей необходимой прочности.

Снятие опалубки происходит не раньше достижения бетоном 70% своей прочности. Чтобы обеспечить бетонной смеси нормальный режим твердения, в жаркую сухую погоду его постоянно увлажняют, а в холодную (меньше +5 °С) — утепляют.

После снятия опалубки и достижения бетоном прочности необходимо обработать поверхность тщательной затиркой всех полостей и неровностей (выравнивающий слой). Затем делается внешнее утепление стенок бассейна и гидроизоляция.

В качестве теплоизоляции можно использовать:

• пенополистирол;
• пенополиэтилен;
• пенополиуретан;
• «Полиспен» и др.

В качестве гидроизоляции можно применить следующие виды:

• обмазочные (жидкая резина, жидкое стекло, битум);
• проникающие из специальных составов;
• оклеечные («Стеклоизол», «Стеклоэласт»);
• мембранные (пленки ПВХ, ТПО и т. д.).

В верхней части стен бассейна необходимо сделать переливной желоб. Различные конфигурации его показаны на рисунке. Можно просто в свежий бетон заложить трубу Ø 100–150 мм с нужным уклоном в сторону слива, длиной, равной длине желоба. Пока бетон не достиг достаточной твёрдости, трубу убирают.

Обратную засыпку грунта можно делать после того, как бетон набрал 100% прочность (28 дней). Засыпаемый грунт необходимо послойно уплотнять.

Вариант устройства обходной дорожки бассейна

Обходную дорожку делают не менее 40 см, но с одной стороны она должна быть шире. Ее состав схож с составом стенки бассейна. Дорожку делают с уклоном 3–5° в сторону бассейна. Между бассейном и дорожкой устраивается сливной желоб. Вода с дорожки не должна попадать в бассейн, а сливаться в сточную канаву или канализацию.

1 — покрытие дорожки; 2 — внешняя гидроизоляция; 3 — бетон; 4 — теплоизоляция; 5 — внутренняя гидроизоляция; 6 — гравий

Отделка бассейна

К отделочным материалам бассейнов предъявляются следующие требования:

• влагостойкость;
• долговечность;
• устойчивость к появлению микроорганизмов и плесени;
• устойчивость к выгоранию;
• нетрудоёмкий уход.

Отделка бассейна может быть сделана из керамической или стеклоплитки. Плитка для бассейна должна обладать минимальным водопоглощением. Её укладывают на цементно-песчаный раствор или специальный клей.

Отделка из поливинилхлоридной пленки является более простым и экономичным способом. Для наружных бассейнов срок службы такой отделки не превышает 7 лет. Стыковочные швы соединяются горячим воздухом специального фена.

Очень красиво смотрится натуральный камень при отделке бассейнов, оформленных под природный пруд. Часто используется мрамор или гранит. Мрамор довольно «капризно» ведёт себя в эксплуатации и требует специального ухода. Гранит более долговечен и практичен. Плитку из натурального камня укладывают на специальный клей с последующей затиркой и герметизацией швов.

Оснащение бассейна

Бассейны оборудуются системами водообмена, очистки, дезинфекции, слива, обогрева. Необходимо также предусмотреть лестницы, трапы для спуска в воду. Большинство из них устанавливается до начала бетонирования дна и стенок. Рынок сегодня предлагает огромный выбор. Набор оборудования, место его расположение, систему удаления воды и т. д. необходимо предусмотреть заранее, чтобы не нарушать герметичность конструкции чаши бассейна.

Водоём, гармонично вписавшийся в ландшафтный дизайн участка, создаст уютный уголок своего любимого мира, где так приятно отдохнуть, набраться сил и напитаться красотой природы.

рмнт.ру