Теплица своими руками

В этой статье: классификация и форма теплиц; характеристики материалов, применяемых для тепличного каркаса; виды и характеристики светопроницаемых ограждений; подробное описание процесса строительства теплицы своими руками.

Если где-то в субтропиках постоянное лето и круглый год в открытом грунте произрастают овощные культуры, то умеренный климат к этому никак не располагает. Утренние заморозки и частые осадки межсезонья вынуждают садоводов ждать, когда же установится более-менее благоприятная погода — идут дни и недели, идут впустую… Теплица, как часть дачного ландшафта, защитит весенние всходы от капризов климата, создаст растениям оптимальные условия для роста и созревания. Нужно лишь решиться на строительство, а как построить теплицу, как правильно сориентировать ее на участке и какой материал использовать в ее конструкции — ответы на эти и ряд еще не возникших вопросов содержит данная статья.

Теплица или парник

Назначение таких конструкций — защита высаженных растений от изменчивых погодных условий. И в теплицах и в парниках благоприятная для растений атмосфера создается за счет инфракрасного излучения Солнца, нагретый воздух удерживается паронепроницаемой кровлей. Но если парник является временным решением, применяемым, как правило, для выращивания рассады, то теплица — завершенное сооружение, обеспечивающее полный цикл выращивания культурных растений от рассады до созревания урожая.

По своему устройству теплица и парник во многом схожи — светопроницаемое кровельное покрытие, размещение на открытом грунте, зачастую овальная форма образующих конструкцию ребер. Различие в размерах — высота от почвы до кровли в теплицах достаточна для свободного передвижения человека, в то время как парники редко бывают выше одного метра от уровня грунта, а доступ рабочих к посадкам внутри них производится частичным демонтажом кровли. В качестве кровельного покрытия парников чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, достаточная при внезапных похолоданиях до -3 °С, а для перекрытия кровли теплицы используется боле основательный материал — стекло, либо прочные полимерные покрытия.

Устроить парник просто — потребуется проволока диаметром от 5 мм, разрезанная на отрезки с приданием формы полуовала, с последующим закреплением их в грунте вдоль защищаемых грядок и перекрытием поверху полиэтиленом. Устройство теплицы сложнее — об этом далее…

Как классифицируются теплицы

В первую очередь теплицы различаются по целям их использования — они могут быть рассадными и овощными. Если овощные теплицы предназначены для полного цикла выращивания и во многом схожи, то рассадные более специализированы, ведь выращиваемая в них рассада предназначается для закрытого либо для открытого грунта, что влияет на организацию вентиляции и техническое оснащение.

По сроку эксплуатации — круглый год или только в вегетационный сезон. Конструкция и организация круглогодичных теплиц намного сложнее сезонных, не требующих дополнительного отопления, серьезного фундамента и искусственного освещения растений.

По каркасу и по типу светопроницаемого ограждения. В большинстве случаев каркасы теплиц жестко закреплены к постоянному фундаменту, однако в северо-западных регионах России и Украины применяются теплицы с передвижными каркасами, позволяющие взрастить рассаду на большей площади, ускорить рост многолетних культур. Светопроницаемое ограждение теплиц подразделяется на пленочное, стеклянное и покрытие жесткими полимерами.

По конструкции и планировке — на блочные и ангарные теплицы, по профилю в поперечном сечении — на одно- и двускатные, со скатами гиперболической и плоскоцилиндрической формы, равными и неравными друг другу.

По технологии выращивания теплицы подразделяются на грунтовые, стеллажные и гидропонные. Различие между первыми двумя типами — во взращивании культур непосредственно на грунте, отсеченном от внешней среды внутренним периметром теплицы, или в изолированных от грунта емкостях с землей, размещаемых над основанием теплицы на нескольких вертикальных уровнях. Теплицы с гидропоникой в зависимости от примененного способа выращивания культур оснащаются более сложным и разнообразным оборудованием. При выборе способа подачи раствора с питательными элементами через обычное подтопление растения содержат в герметичных стеллажах и поддонах, заполненных керамзитом или гранитным щебнем. В современных гидропонных теплицах применяется капельное орошение, при этом растения выращивают в стеллажах, наполненных торфом или каменной ватой.

Форма теплиц — не только эстетика

Несовпадающая высота стен, перепады высот конька крыши на противоположных сторонах, причудливая форма самой крыши, отсутствие видимых стандартов по ширине — дело не в эксцентричности конструктора теплицы, а в предпочтениях растительных культур, произрастающих в ней. К примеру, ширина теплицы напрямую связана со способом посадки растений — для формирования грядок требуется большая ширина теплицы, чем при вертикально-стеллажном культивировании.

Теплицы арочной формы широко распространены как в частном садоводстве, так и в крупных тепличных комплексах — все дело в их простоте. Полуовальные ребра каркаса размещаются в ряд на определенной дистанции, их соединяют между собой продольными стяжками, поверх натягивается ограждающее светопроницаемое покрытие, чаще всего — дешевая полиэтиленовая пленка.

Недостатки арочных теплиц: по краям образуются практически «мертвые» зоны, где удается растить лишь невысокие культуры, ухаживать за которыми приходится согнувшись чуть ли не в «три погибели». Другой серьезный недостаток связан с проветриванием, проемы для устройства которого возможны лишь в торцевых сторонах, т.к. на полуовалах боковых сторон устроить распашные проемы овальной формы крайне затруднительно. Попытки организовать приток свежего воздуха через дверной проем малоэффективны, поскольку горячий воздух накапливается в «мертвой» зоне близ потолка. Единственное относительно эффективное решение — форточка в торце над дверным проемом.

Комбинированные теплицы, состоящие из элементов прямой и арочной конструкции, имеют строго вертикальные боковые и торцевые стены, их крыша дугообразна. Такая конструкция решает проблему «мертвых» зон у боковых стенок, но остается проблема с проветриванием.

Теплицы круглой формы в действительности образованы многогранным каркасом и выглядят вполне привлекательно. Но подобная форма требует дополнительных проемов для вентиляции, т.к. одних только проемов-форточек, врезанных в крышу, будет недостаточно — понадобится устроить как минимум один перекрываемый проем в вертикальной стене. Теплица-павильон чаще всего используется для выращивания цветов и декоративных культур, ее форма соблазняет владельцев на устройство беседки, однако в таком помещении сложно расположить прямоугольную мебель, не затронув посадки.

Примыкающие непосредственно к жилому дому теплицы удобны по экономическим соображениям — для них требуется меньшая площадь, достигается экономия на строительных материалах, их проще отапливать, внутрь можно попасть сразу из дома, т.е. нет необходимости в теплой верхней одежде в холодное время года. Минус у таких тепличных пристроек один, но весьма серьезный — малая освещенность.

Каркас теплицы — характеристики материалов

Каркас из древесины, чаще всего из ели или сосны, выбирается садоводами по нескольким причинам — просто обрабатывать и не требуется какой-то особый инструмент, относительно недорого и в ход пойдут неликвиды, имеющиеся на любой даче. Однако деревянный каркас не прослужит более 3–4 лет. Можно, конечно, создать основательный каркас из толстого бруса, расположить дуги ребер вблизи, обезопасив тем самым кровлю теплицы от возможного продавливания под массой снега, ежегодно обрабатывать древесину каркаса антисептиком (олифой или льняным маслом) или красить ее — но все эти меры увеличат срок службы теплицы года на два.

Металлический каркас прослужит долго, но его лучше приобрести готовым комплектом, т.к. самостоятельное изготовление теплицы из труб достаточно сложное. Прежде всего, не пытайтесь ставить каркас для теплицы из металлического профиля, применяемого для крепления гипсокартона и вентилируемых фасадов — он недостаточно прочен для этого и вся конструкция теплицы неминуемо рухнет под атмосферными осадками. При создании рамы для арочной теплицы из стальной трубы круглого или квадратного профиля возникает проблема — как придать отрезкам форму полуовала. В условиях дачного участка выполнить эту операцию практически невозможно, требуется станок-трубогиб. Окраска металлического каркаса обязательна (на металле будет собираться конденсат), вначале слоем грунтовки, затем качественной эмалью — эта операцию требуется проводить не менее двух раз за год, по этой причине проще будет создать каркас из оцинкованного профиля.

Каркас теплицы из алюминиевого профиля обладает рядом преимуществ — он не ржавеет и не требует окраски, легок и прочен, привлекателен внешне. Однако он дорог, требует навыков в сборке. Теплица с алюминиевым каркасом подойдет больше для зимнего сада, чем для выращивания овощей или цветов.

Современным материалом для тепличного каркаса является пвх-профиль, преимущества которого в относительно невысокой цене, легкости и в полном отсутствии какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации, за исключением периодического мытья. Но этот материал подойдет лишь для небольших теплиц или в сочетании с металлическим профилем — для перекрытия площади более 2 м2 несущих свойств пвх-профиля будет недостаточно. Кроме того, закрывать тепличный каркас из пвх-профиля возможно лишь полимерной пленкой.

Светопроницаемые ограждения теплиц — характеристики материалов

Стекло — классический материал, при своей хрупкости и тяжести обладающий наивысшей светопроницаемостью, равной 90%. Стеклянные ограждения хорошо удерживают тепло даже при отсутствии отопления в теплице, не подвержены воздействию ультрафиолета, их можно окрашивать, затеняя растения в сезон солнечной активности. Минимальная толщина стекла для перекрытия теплиц — 3 мм, стеклянный лист не должен быть мутным и содержать воздушные пузырьки, способные фокусировать солнечные лучи.

Пленка из полиэтилена более популярна для ограждения парников, но используется и для перекрытия теплиц. Среди прочих типов перекрытия тепличных каркасов обычный полиэтилен имеет самые низкие характеристики — не прочен, подвержен разрушению от ультрафиолета, низкие показатели теплоудержания, его светопроницаемость не выше 80%. Высокими характеристиками по прочности, износу, светопроницаемости и теплоудержанию обладают пленки из этиленоктанвинила и фторопласта (поливинилиденфторида), но они дороги и их сложно достать.

Кровлю теплицы можно перекрывать листами акрила — он легок, при толщине до 2,5 мм равен по светопроводности стеклу, устойчив к изгибам и применим в создании объемных сводов, неподвержен разрушению ультрафиолетом и поэтому долговечен. Основной минус акрила — в его недостаточной прочности, из-за чего, к примеру, отверстия в нем нельзя сверлить электродрелью и резать только ручной ножовкой.

       

Сотовый поликарбонат в создании тепличных конструкций становится все более популярен — гибок, имеет малый вес и низкую теплопроводность, в 200 раз прочнее стекла и практически равен ему по светопроницаемости. Для перекрытия крыши теплиц применяется 10 мм поликарбонат, для стенок — 4 мм. Резка и обработка выполняются обычным плотницким инструментом. Далеко не все марки сотового поликарбоната защищены от ультрафиолета, поэтому наличие защитного слоя в данной марке должно подтверждаться сертификатом.

Как построить теплицу самостоятельно

Зачастую владельцы дачных участков выбирают место для будущей теплицы, исходя только из планировки участка, что в корне неверно. Приоритетными будут потребности растений, выращиваемых в теплице, а им требуются солнечные лучи — чем больше, тем лучше. Ориентировать положение теплицы по ее торцам следует с востока на запад, слегка сместив ось направления к югу — в этом случае солнечные лучи будут проникать внутрь теплицы летом и зимой под достаточным углом. Дистанция от построек до теплицы должна быть не менее 5 метров, но не более 10 — месторасположение теплицы должно быть видно из основного здания, кроме того, так будет проще подвести к ней коммуникации (воду, электроэнергию). Выбранный участок не должен быть затенен деревьями и строениями. Должен быть максимально защищен от обдува поверхности светопроницаемого ограждения холодными ветрами, вытягивающими тепло.

Для достижения лучшего микроклимата в теплице, ее наибольшая высота должна быть не более 2,5 м, высота боковых стенок — не более 1,5 м, наибольшая ширина — до 3,8 м. Длина односекционной дачной теплицы может быть в пределах от 2,5–3 м до 6 м, в зависимости от наличия свободного участка земли и серьезности намерений дачника, ведь чем больше места в теплице — тем больше работы в ней. При строительстве теплицы длиной от 6 м требуется ввести в ее конструкцию внутренние столбы, подпирающие крышу — с шагом 2 м. Теплицу большей длины (более 6 м) потребуется разбить на секции, выращивая в каждой из них только одну культуру. При планировании размеров учитывайте следующую планировку грядок и дорожек: две параллельные грядки шириной от 0,8 до 1 м; возле каждой боковой стенки устраиваются дорожки шириной от 0,6 до 0,7 м; по центру между двумя грядками необходима еще одна дорожка шириной от 0,5 до 0,8 м.

До начала фундаментных работ нужно выбрать материал каркаса и светопроницаемого ограждения, решить, самостоятельно изготовить конструкцию теплицы или приобрести готовую. Стоимость готового металлического каркаса теплицы размерами 3х4 м при высоте 2 м, с подготовленными под нее листами сотового поликарбоната, составит в среднем 20 000 руб., стоимость только металлического каркаса — порядка 7 000 руб. Учтите, что в комплект готовой теплицы производители чаще всего закладывают минимально прочный сотовый поликарбонат — лучше его приобрести отдельно, убедившись в достаточной толщине и присутствии защитного слоя от ультрафиолета.

Определившись с местоположением, размерами и каркасом, приступаем к созданию фундамента. В случае с приобретением готового каркаса — не принимайте на веру заверения производителей, что их теплица не нуждается в дополнительном основании. Фундамент потребуется в любом случае, если только вы не хотите однажды обнаружить ее основательно поврежденной из-за сезонных деформаций грунта.

Выполняем разметку тепличного участка, полностью удаляем 200 мм верхний слой почвы. Варианты фундаментов из бруса и кирпича безжалостно отметаем — они ненадежны. Под теплицу устраиваем ленточный фундамент: отрываем траншею по периметру на глубину промерзания (для умеренный широт — более метра), шириной до 250 мм; на дно слоем в 50–70 мм укладываем гравий, затем 200 мм слой песка с утрамбовкой; следом выставляем опалубку из экструдированного пенополистирола для утепления фундамента, возвышающуюся над уровнем грунта на 50–70 мм (по завершении отливки фундамента, выступающий пеноплистирол следует закрыть слоем штукатурки) для защиты от подтопления в межсезонье, с внутренней стороны периметра теплицы снаружи пенополистироловой опалубки врываем листы шифера или кровельного железа (минимизация шансов для сорняков проникнуть в теплицу извне). При подготовке фундаментной траншеи следует учесть ввод для водопроводной трубы. По периметру траншеи размещается сваренная или связанная решетка из арматуры 9 мм сечения, по углам и по сторонам периметра (шаг — 0,5 м) выставляются L-образные металлические закладные или анкерные болты под будущее крепление каркаса теплицы к фундаменту, заливается бетонная смесь. Более подробно о составе бетонной смеси можно посмотреть в устройстве ленточного фундамента под баню. После заливки бетона работы по монтажу теплицы в месте ее размещения прекращаются на 5 дней — ждем отвердения бетона.

Далее описывается строительство каркаса двухскатной теплицы шириной 2,53 м, длиной 3,1 м, высотой вертикальных стен 1,8 м.

Важно: До начала монтажных работ необходимо покрыть все деревянные элементы каркаса двумя слоями олифы, дожидаясь полного высыхания каждого из слоев!

К закладным крепится брус 50х100 мм, в торце теплицы, отведенном под дверной проем, оставляется вырез под дверь — 0,83 м. По углам и по сторонам основания (шаг соответствует закладным — 0,5 м) выставляется брус 50х50 мм длиной 1,8 м, временно закрепляется к брусу основания гвоздями, придается строго вертикальное положение по отвесу, затем жестко крепится к основанию металлическими уголками на саморезы длиной 50 мм. Для большей уверенности в прочности каркаса угловые стойки, закрепленный к закладным брус и горизонтальный брус над боковыми стойками заменяется стальным уголком. Боковые и угловые стойки дополнительно крепятся между собой — по диагонали, брусом 40х50 мм. Очередь дверной коробки — она будет высотой 1,9 м, ее образует закрепленный к боковым стойкам брус 50х50 мм.

К торцам угловых и боковых стоек на металлические уголки с помощью саморезов крепится карниз (брус 50х50 мм) — убедитесь до окончательного крепления в его горизонтальном положении, воспользовавшись строительным уровнем!

Принимаемся за двускатную кровлю: выводим от точек крепления вертикальных стоек боковых сторон отрезки бруса длиной 2 м, сечением 50х50 мм — вначале торцевые, между которыми крепится конек сечением 50х100 мм, затем промежуточные. Установка стоек кровли выполняется с 200 мм выступом каждой за границы боковых сторон. Угол соединения кровельных стоек должен составить 20–30°. Между собой центральные кровельные стойки крепятся брусом 40х50 мм (туда будут установлены форточки для проветривания), в торцах их подпирают вертикальным брусом, идущим от карниза. Постоянное крепление элементов кровли выполняется через металлическую полосу и уголки на саморезы.

Дверная створка собирается из бруса 40х50 мм, помимо рамы по периметру в ее конструкцию вверху, внизу и по середине вводятся ребра жесткости из доски 40х180 мм, с отступом 260 мм от торцов врезаются петли. Форточки собираются из Т-образного профиля 40х20х4 мм. Створки двери и форточек оснащаются резиновым уплотнителем, для их сборки необходимы потайные саморезы длиной 30 мм.

На очереди — остекление. Площадь остекления данной теплицы составит 50 м2, стекла фиксируются Г-образным штапиком с 3–4 мм пазом, соединение листов стекла встык. Остекление крыши следует начинать от конька, стен — снизу вверх.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру



Добавить комментарий

Вы можете добавить комментарий, заполнив форму ниже в формате простого текста. Комментарии модерируются.

Вопрос: Сколько будет 4 + 4 ?
Ваш ответ:
© 2007-2019 stephan.i9x.ru