Как настелить деревянный пол на лагах. Мастер-класс

Выбираем пиломатериалы

Выбор доски. Необходимо определиться с породой дерева. Сосна дешевле, но она и более подвижна: со временем появятся небольшие щели и неровности. Хорошо для наборного пола подходит доска из лиственницы. Если длина доски больше 3 метров, лучше выбрать не прямоугольный паз, а трапециевидный или скругленный.

Порядок выполнения работ

Сперва на стенах нужно отметить общий горизонтальный уровень, демонтировать старый пол и распланировать грунт.

Затем делаем ростверки из кирпича, связанного цементным раствором марки М400. Их монтируют рядами по числу лагов, расстояние между рядами около 90–110 сантиметров. В каждом ряду ростверки находятся на меньшем расстоянии — около 750 см. Верхний ряд кирпича должен находиться ниже уровня чистового пола на высоту бруса и толщину доски, плюс несколько сантиметров шапки цементного раствора.

Ростверки должны простоять сутки после укладки, после чего их накрывают цементной шапкой, на которую укладывают брусья лагов. Толщина шапки должна составлять не более 4–5 сантиметров.

Брус устанавливается в один этап: он опускается на цементную шапку и прибивается кувалдой, выравнивается по трем параметрам:

• высота укладки;
• продольный наклон;
• поперечный наклон.

В случае неудачи брус можно сорвать и уложить заново. Допускается разница высоты не более 1,5 мм на метр плоскости, расстояние между брусьями нормируется не так жестко: допускается отклонение на 2–3 см.

Уложенные брусья оставляют на 2–3 часа, после чего их срывают, равномерно поднимая с двух сторон. В образованные ниши вкладывают гидроизолятор — рубероид или несколько слоев полиэтилена, после чего лаги возвращают на место.

Перед настилом пола нужно выждать 2–3 суток, пока кирпичная кладка и цементная шапка не схватятся основательно, тем временем занимаются подготовкой доски: обрабатывают антисептиком и укладывают в штабеля, перекладывая слои дощечками равной толщины.

В таком состоянии доску хранят до полного высыхания, иногда пропитывают несколько раз антисептиками на алкидных смолах. Покрывают только торцы и изнаночную сторону доски, имеющую вентиляционный паз, так как на лицевой стороне антисептик образует твердую пленку, которая затруднит механическую обработку поверхности. Брусья тоже демонтируют и обрабатывают.

После высыхания ростверков укладывают первую доску, срезав с нее гребень и подогнав ее край рубанком под выступы и неровности на стене. Доску крепят гвоздями, забивая их в паз под углом 35–50°.

Чтобы ненароком не повредить внешнюю кромку, гвоздь добивают, наставляя ударник.

Не следует пытаться очистить паз от щепы, можно загнать крупную занозу.

По окончании крепления паз визуально осматривают, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей утоплены в древесину достаточно глубоко.

Каждый последующий ряд устанавливают гребнем в паз предыдущего и прижимают ломом, уперев его в землю. Чтобы не повредить доску, обязательно нужно подложить обрезок доски.

Если рядом нет помощника, устранить щель между досками можно с помощью импровизированного домкрата. Струбцины временно прихвачены к лагу саморезами.

При настиле пола в дверных проемах лучше сбить часть штукатурки со стен, чтобы не допустить образования щелей после установки дверного комплекта.

Соединяем полы с разным направлением укладки

Если в смежной комнате доска меняет направление укладки, потребуется изготовить пазовое соединение с помощью ручного инструмента.

При укладке доски параллельно дверному проему обычно остается свободным паз доски, а значит ее торцы нужно будет обработать, вырезав гребень. Делается это так:

Отступив от узкого края доски глубину паза, выполняется пропил. Глубина пропила равна расстоянию от лицевой поверхности до полочки гребня.

Излишки древесины сбиваются стамеской.

Та же операция проводится с тыльной стороны доски.

Если свободным для соединения остался паз, в торце доски делают пропил дисковой пилой на нужную глубину.

Поскольку высокой точности достичь вряд ли удастся, особенно при трапециевидной форме гребня, соединение заполняют клеем «жидкие гвозди».

Соединяем новый деревянный пол со старым

Если необходимо соединить новый пол со старым, имеющим ровный торец, потребуется более скрупулезный подход. На торце каждой укладываемой доски вырезают гребень.

Торцы досок готового пола нужно выровнять, затем выбрать в них паз заданных размеров. В данном случае это было быстро сделано ручным фрезером, при его отсутствии можно обойтись молотком и стамеской.

Соединение нужно тоже заполнить пластичным клеем.

Проверяем результат выполненной работы

После укладки досок перепад высоты не должен превышать 0,5 мм, наличие высоких «порожков» свидетельствует о браке пиломатериала, такую доску нужно заменить. Небольшие перепады убираются в процессе шлифовки пола.

После черновой шлифовки наждачной бумагой с зернистостью К120 щели между досками и следы от пороков древесины заделывают шпаклевкой под цвет дерева. Далее производится обработка заделанных впадин и шлифовка пола более мелкой наждачной бумагой. Так выглядит пол после одного вскрытия лаком:

Для покрытия пола используется алкидный яхтный лак густой консистенции. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно проверять пол на наличие прилипших насекомых или частичек мусора. Вид после второго нанесения:

Мыть пол не обязательно, это рекомендуется делать в том случае, если каждый слой лака будет подвергаться полировке. Моют пол в таких случаях слабым раствором уксуса — стакан на ведро воды.

С каждым последующим нанесением лака пол будет становиться все более темным и глянцевым. Всего необходимо 4–5 слоев лака для обеспечения хорошей прочности покрытия. Это необходимо учитывать, выбирая цвет лака. Можно также затонировать пол первым слоем, а все остальные нанесения выполнить прозрачным лаком.

Редрик Adlynx Шухарт, рмнт.ру